http://www.adrenalina.mx/blog/ Ultimos Blogs http://www.adrenalina.mx/blog/6/christhoper-mileres-campeoón-nacional-de-bmx-2011/


Mireles terminó con 3 unidades seguido de Michael Le Cann de Francia con 8 y David Peraza, representante del Distrito Federal que radica en Tucson, Arizona con 9.

Desde las nueve horas se iniciaron los entrenamientos, en las diversas categorías, para dar comienzo a la justa en punto de las 14:00 horas con la presencia de Fausto Muciño, cuarto lugar mundial de BMX, en el Mundial de Australia, 1988.

En junior 17-18 años se impuso Alejandro Gutiérrez también de Jalisco, en 13-16 años ganó Carlos Almanza de Morelos, en 17-27 se impuso Irwin Dávila.

En 28-35 años, Crucero, rodada 24 ganó Roberto Martínez de Morelos, en 36-40 Crucero, 1º. Luis Ramírez de Aguascalientes, en más de 41 años Crucero, se impuso Carlos Ochoa de Cuautla, en máster 30 años, 1º. Daniel Campos, Zacatecas.

Los premios fueron entregados en cena en el Museo de Grupo Modelo, hubo trofeos y efectivo, con asistencia de Arturo Meneses, responsable en la organización.

ZINACANTEPEC, Mexico, 6 de diciembre

Fuente:
http://www.labicicleta.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3714]]> http://www.adrenalina.mx/blog/6/christhoper-mileres-campeoón-nacional-de-bmx-2011/ Wed, 07 Dec 2011 19:56:19 +0000 ruben martinez fontes http://www.adrenalina.mx/blog/5/mejora-tu-pedaleo/
- Entre la 1 y las 5
Es la franja en la que aplicamos la mayor fuerza, pero al contrario...]]>
- Entre la 1 y las 5
Es la franja en la que aplicamos la mayor fuerza, pero al contrario de lo que pensamos, el buen pedaleador no empuja sólo hacia abajo el pedal. Para sacarle el máximo beneficio a esta franja, debes combinar 3 vectores de fuerza y prestar especial atención en los músculos que intervienen en el pedaleo.
Adelante: Utiliza los cuadriceps para empujar hacia delante el pedal hasta llegar a las 3.
Abajo: Los cuadriceps van dejando su trabajo a los glúteos que con gran potencia empujan hacia abajo durante el recorrido.
Atrás: Utiliza los gemelos para extender el pie y empezar a superar el punto muerto de la pedalada (situado a las 6).

- Entre las 5 y las 7
Esta es una posición de tránsito, pero es la zona que puede marcar la diferencia. Aplicar correctamente la fuerza en esta zona ayudará a la otra pierna a comenzar con más inercia su recorrido. No puedes empujar hacia abajo, malgastarás fuerzas, empuja hacia atrás.
Atrás: Emplea los isquiotibiales, y levantando el tobillo para que los dedos "arrastren" el eje, conseguirás hacer fuerza en el mismo sentido que el pedal.

- Entre las 7 y las 10
Es una zona de apoyo, donde manda la pierna contraria (que está entre la 1 y las 5, la zona donde se aplica mayor fuerza). En esta zona, habrá dos vectores de fuerza.
Atrás: Sigue tirando hacia atrás con los isquiotibiales, no podrás hacer mucha fuerza (más hace el cuadriceps de la pierna contraria) pero notarás cómo se agiliza la pedalada, lo que redundará en un pedaleo más redondo.
Arriba: Una vez superada las 9, utiliza los flexores de la cadera para impulsar hacia arriba el pedal. Al igual que en el paso anterior, no notarás un gran aporte de potencia (el glúteo de la otra pierna está en acción), pero sí verás su contribución a conseguir un pedaleo fluido. Levantar los dedos del pie te ayudará a llevar el pie hacia la posición más alta de la zona de pedaleo.

- Entre las 10 y al 1
Esta posición es como el lanzador de un equipo de carretera. Su misión es preparar el ataque del que va detrás de él. Si aprovechamos bien esta zona, la siguiente partirá con una buena inercia.
Adelante: Gracias a los flexores de la cadera, continuamos el movimiento anterior hasta superar las 12. Desde este punto podremos empezar el empuje con el cuadriceps. Bajar el talón hasta la altura del eje del pedal nos ayudará a ejecutar este gesto.

¿Y en cuanto a la cadencia?
- ¿Qué es mejor?
Pues como todo en la vida, depende de la situación. Al margen de la cadencia en zonas técnicas o escasas de tracción (donde se pedalea con una cadencia baja), pedalear con lentitud es síntoma de una peor forma física, una forma menos eficiente de pedalear, pero de mayor esfuerzo cardiovascular.
Cuando estamos más flojos o "apajarados", resulta más eficaz mover más desarrollo (predominando el trabajo muscular), que elevar la cadencia de pedaleo, que elevaría las pulsaciones pese a que el desarrollo sea más suave. Al mejorar la forma física apreciaremos los beneficios de un pedaleo vivo, con una cadencia que ronde las 70-80 revoluciones por minuto, reduciéndose el esfuerzo muscular y permitiéndonos cubrir más kilómetros y cada vez en menos tiempo.
- Las zonas técnicas
Al margen del pedaleo habitual, hay zonas que requieren que variemos la cadencia con el fin de asegurar tracción, mejorar el equilibrio, etc.
Cadencia alta: En zonas muy técnicas y yendo a poca velocidad en llano o en subida, la cadencia alta impedirá que perdamos el equilibrio y podremos reaccionar más rápido ante imprevistos, como cambiar de trazada, superar un escalón o acelerar para afrontar con velecidad un tramo pedregoso. Recuerda la última vez que cruzando un río metiste el pie en el agua o cuando subiendo por una trialera te quedaste bloqueado al no poder evitar una prominente raíz. Probablemente esto te ocurrió porque al ir atrancado, no pudiste hacer más fuerza con las piernas para dar el decisivo golpe de pedal que te sacase de esa comprometida situación, o para poder detenerte y volver a arrancar con agilidad.
Cadencia baja: Tener desarrollo es fundamental para tener tracción, ya sea subiendo por un terreno que ofrezca poca tracción, cuando pedaleamos de pie sobre los pedales o cuando curveamos a gran velocidad (ya sea llaneando o en bajada). La tracción de la rueda trasera es fundamental para "agarrarnos" a la trazada y no perder la trayectoria. Sucede lo mismo cuando vas en coche y al tomar una curva reduces una marcha. Si dejas el coche en punto muerto, no tendrás una tracción que te agarre y el no salirte de la carretera dependerá enteramente de los neumáticos. Además, a la salida de la curva perderás mucho tiempo por no tener desarrollo para salir de ella con fuerza y velocidad.

Fuente:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/MEJORA-TU-PEDALEO/2c90a88c151d7d1601151d9543570006]]> http://www.adrenalina.mx/blog/5/mejora-tu-pedaleo/ Wed, 07 Dec 2011 06:03:46 +0000 Luis Fernando Fontes Gutierrez http://www.adrenalina.mx/blog/4/¿cómo-mejorar-en-las-subidas/
CUESTION DE PESO

No te "autocondenes" a ser eternamente un "cepo" en las subidas porque no eres lo que se dice una pluma. Por experiencia personal os podemos decir que pesando 80 kilos se puede subir a un ritmo tan competitivo como el que más si aumentamos nuestra potencia de pedalada. Mucha gente se esfuerza en ser un biker ligero para poder subir mejor. Muchos logran bajar bastante su peso, pero es habitual que se queden sin "punch" sobre la bici, las sensaciones a ritmo no son malas ya que si eres muy ligero consumes menos energía, pero sacrificas muchos recursos físicos necesarios para enfrentarte a los explosivos desniveles propios de la montaña.

Al final llegas a la conclusión de que la potencia es algo esencial para un biker. Seamos honestos, casi nadie pesa 60 kilos y realmente resulta complicado, y mucho más sacrificado, mantener un peso que resulte ideal para obtener mejora en la subida, este esfuerzo lo dejaremos para los profesionales. Dicho esto y entendiendo que hablamos de gente "corriente" en un peso razonable, nos vamos a centrar en mejorar nuestra relación peso-potencia, manteniendo nuestro peso (que siguiendo una rutina de ejercicio debería de ir bajando poco a poco) y aumentando nuestras prestaciones de potencia muscular y capacidad cardiovascular para mejorar nuestro rendimiento en la subida.

REMATE FINAL
Cuestas largas con sprint al final

Este es uno de los entrenamientos más recomendados por bastantes preparadores físicos por la buena relación entre trabajo muscular y calidad cardiovascular, aunque requiere de una buena recuperación posterior. Es adecuado sobre todo para coger forma física y trabajar los músculos directamente implicados en el pedaleo. A las pocas semanas notarás más fuerza en subidas de pendiente media-baja y una mayor capacidad de recuperación.

El método:
- Haz un calentamiento de unos veinte minutos rodando tranquilamente. Los primeros diez minutos rueda suave, al 65-75 %, y los siguientes diez un poco más vivos para empezar "mover la sangre", al 80-85%.
- Busca una cuesta sin excesivas dificultades técnicas que tardes en subir en torno a minuto y medio a ritmo elevado.
- Comienza la cuesta sentado, con un desarrollo lo suficientemente exigente como para que el pulso se incremente progresivamente hasta el 85-90% de tu capacidad cardiovascular.
- Realiza toda la cuesta sentado hasta que estés a unos cien metros del final, en ese momento debes de ponerte en pie y bajar un piñón. Intenta incrementar un poco la velocidad, inclínate hacia delante, tira fuerte del manillar e intenta pedalear con fuerza tirando de los pedales hacia arriba. De esta manera harás un cambio de grupo muscular y podrás elevar un poco más el pulso.
- Recupera de tres a cuatro minutos entre serie bajando la cuesta y pedaleando suavemente. Sobre todo la primera serie trata de no "atrancarte" demasiado ni la hagas a muerte, ya que sino desde el principio sentirás mucho dolor en los cuadriceps e incluso en los lumbares.
- El número de series puede variar de cuatro a ocho (incluso diez) repeticiones en función del nivel de cada uno. Una vez finalizadas, rueda tranquilamente el rato que quieras, no menos de veinte minutos y eso si, tranquilamente.
- ¿Cuántas veces puedo hacerlo?: Nunca más de un día a la semana.

LA PUNTITA NADA MÁS
Repechos cortos con mucha pendiente

En ocasiones los caminos se inclinan demasiado. La velocidad se ralentiza tanto que casi subimos parados y ya no nos beneficiamos del principio giroscópico del movimiento de las ruedas que nos ayudan a mantener la vertical. A tan baja velocidad y sobre todo con la gravedad muy en contra, que no permite que la bici se lance, se produce un punto muerto en nuestro pedaleo que es el que genera inestabilidad y hace que tengamos que usar más músculos de lo normal para seguir pedaleando. En estas circunstancias se puede hablar más de técnica de pedaleo que de preparación física propiamente dicha, ya que seguramente conozcas gente muy en forma incapaz de llegar hasta arriba en este tipo de cuestas.

El método:
- La clave para estas cuestas tan verticales está en diferenciar el pedaleo en dos tiempos bien definidos: pedaleo ascendente y pedaleo descendente. Haz buen uso del pedal automático y concéntrate en "pisar y tirar" de los pedales con una cadencia ligera, aunque si es excesivamente ligera te puede desestabilizar. No escatimes en meter el plato pequeño desde el principio ya que en mitad de la cuesta va a entrar con más dificultades, si necesitas más desarrollo para acomodar el golpe de pedal juega con los piñones.
- La posición es tan importante como tu pedaleo. Debes de saber ubicarte correctamente sobre la bici. Si tu posición es la convencional la bici se va a levantar, así que debes de sentarte en la punta del sillín y doblar la espalda para repartir el peso sin que falte tracción ni dirección.
- Ahora los brazos cobran protagonismo ya que la pendiente te tirará hacía atrás y debes de aguantar con fuerza. Si hay alguna dificultad técnica como una raíz o una piedra no te pongas en pie, solo levanta un poco el trasero cuando la rueda trasera pase sobre el obstáculo pero no pierdas la posición de escalada extrema.
- Acostúmbrate a anticipar tu mirada para elegir la trazada de subida más adecuada.
- Busca una cuesta corta y muy dura. Súbela de 6 a 15 veces, depende de tu nivel, y pon en practica todos los pasos anteriores. Este tipo de ejercicio es complementario a cualquier entrenamiento o día de bici por lo que puedes hacerlo siempre que quieras, valiéndonos del sentido común como referencia, es decir, si vienes de darte una paliza de tres horas, obviamente no es el mejor momento.
- ¿Cuántas veces puedo hacerlo? De unas a tres veces a la semana con dos días seguidos como mucho.

¡SE SIENTEN...!
Cuestas suaves de potencia

Este es sin duda uno de los mejores métodos para coger potencia de pedalada en el que trabajarás los conectores musculares. Hay que tener cuidado de no abusar si sufres de alguna molestia o patología en las rodillas o tendones ya que a nivel articular hay una carga más elevada de lo normal. Resulta sumamente fácil y ameno hacerlo, ya que no es necesario que te centres específicamente en hacer unas repeticiones, tan sólo tienes que incluirlo en tu ruta del día.

El método:
- Cuando veas una cuesta de poca pendiente no subas tantos piñones. Es imposible definir el desarrollo exacto con el que hay que hacerlo, tiene que ser "pesado" pero que puedas moverlo hasta el final de la cuesta.
- Trata de no hacer fuerza con los brazos, es decir, sujétate al manillar para gobernar la dirección de la bici, pero no tires de este para hacer más fuerza.
- Tiene que ser un esfuerzo de explosividad muscular no de trabajo cardiovascular, que no debe de durar más de 30 segundos. Así estarás trabajando todo el grupo de músculos y conectores específicos del pedaleo.
- También puedes subir este tipo de cuestas usando sólo una pierna, aunque es más específico y debes hacerlo con mucho menos desarrollo.
- No es necesario que vayas todo el día "atrancado", con incluir este estilo en diez cuestas un par de días a la semana es más que de sobra.
- ¿Cuántas veces puedo hacerlo? No más de dos días a la semana y siempre separados.

SIN SILLÍN
Cuestas en pie sobre los pedales

Te pueden quitar un freno, dejarte la bici sin cambio e incluso pincharte una rueda...pero que no te quiten el sillín. Esa pieza a la que todos maldecimos y culpamos de tortuosos dolores es la única parte de la bici que te ofrece su apoyo para dar descanso tus fatigados músculos. En este entrenamiento nos vamos a olvidar por unos minutos de él. Todos los que montamos en bici sabemos lo que sucede cuando subes una cuesta en pie: más esfuerzo, más pulsaciones, más cansancio... Como todo, esto es entrenable y además reporta una cantidad de beneficios a tu rendimiento que a partir de ahora sabrás apreciar. Trabajas más grupos musculares, mejora tu estado físico general y te preparas para afrontar con garantías los tramos más duros de las subidas.

El método:
- Busca una cuesta larga, de unos diez minutos, no extremadamente dura y prepárate para subirla entera en pie.
- Los primeros minutos es bastante duro. Aguanta un poco hasta que calientes los músculos implicados y verás como poco a poco "entras en ritmo".
- Juega con el desarrollo hasta lograr una cadencia equilibrada que sea sostenible pero no muy ligera, en este caso es mejor pecar de ir un poco "atrancado".
- Si se te cargan los brazos o los lumbares, los acoples (los cuernos) son la solución. Cambiando la posición de las manos aliviamos las posturas mantenidas que nos entumecen los músculos.
- Si la subida es un puerto largo haz descansos con cadencia alta. Si has estado diez minutos en pie, tómate cinco minutos de recuperación en la misma subida a "molinillo". Luego vuelve a ponerte en pie con un desarrollo parecido y así sucesivamente.
- Con dos o como mucho tres repeticiones de este tipo es más que suficiente.
- Finaliza este tipo de entrenamientos con 10-15 minutos de pedaleo muy alto de cadencia y antes de llegar a casa pedalea unos cinco minutos tranquilamente para hacer una correcta vuelta a la calma.
- ¿Cuántas veces puedo hacerlo? Una vez a la semana.

Fuente:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/C%C3%93MO-MEJORAR-EN-LAS-SUBIDAS/2c90a88c187a454801187efae0a90087]]> http://www.adrenalina.mx/blog/4/¿cómo-mejorar-en-las-subidas/ Wed, 07 Dec 2011 06:01:57 +0000 matute http://www.adrenalina.mx/blog/3/en-invierno-como-puedo-evitar-engordar/
- ¡Come menos! Sí, ya sé que eso ya lo sabes... pero muchas veces no se tiene en cuenta que si estamos entrenando menos también hay que comer menos.

- Reduce los hidratos de carbono en la dieta. Ya no necesitamos tanta energía rápida disponible como cuando estamos entrenando todos los días. Deja la pasta, el arroz, los cereales y el pan solo para las comidas previas y posteriores a los entrenamientos.

- Pásate a lo integral. La pasta, el arroz, el pan, los cereales... mucho mejor si son integrales. Por tres motivos fundamentales: son mucho más ricos en vitaminas, minerales y fibra, llenan mucho más (más poder saciante) y engordan menos (requieren más energía para digerirlos).

- Si todavía no lo haces, haz al menos 5 comidas al día. Esto tiene un par de razones bastante lógicas. Cuando pasan varias horas sin comer, el cuerpo tiende a consumir menos energía y a guardar más grasa como medida de emergencia. Al comer varias veces al día, se evitará llegar a las comidas principales "muerto de hambre", y se evitarán grandes atracones.

- Entrena más intenso. Los días que entrenes poco tiempo, aunque no sea en bici, trata de hacer entrenamientos más intensos. Así, quemarás más calorías, no solo durante, sino también después del entrenamiento. Y la cantidad de grasa consumida será la misma.

- Camina más. Trata de usar menos el coche o la moto para tus desplazamientos diarios. En su lugar, ve andando o en bici. Si ya vas en transporte público, prueba a bajarte una o dos estaciones antes e ir andando. Sustituir el ascensor por las escaleras también ayuda a aumentar el gasto calórico.

- Haz rodillo o haz otros deportes. Aunque haga mal tiempo o anochezca antes, es importante que sigas haciendo algo de deporte entre semana. Puedes hacer rodillo en casa o practicar otros deportes de interior como la natación, o deportes de equipo.

- Aficiónate a la sopa. Empezar las comidas con una sopa ligera (de tomate, de pollo, de cebolla...) hará que la sensación de saciedad aumente, y por lo tanto, al final comerás menos.

- Desayuna fuerte. Está demostrado que las personas que desayunan bien, a la larga, son las más delgadas. Un buen desayuno hace que tengas menos hambre durante el resto del día.

- Planifica las comidas. Es mucho más fácil hacer una dieta equilibrada si de antemano hacemos una pequeña planificación de lo que vamos a comer. Por las noches, conviene dedicarle 5 minutos a pensar, planificar y preparar las comidas del día siguiente. Si improvisamos las comidas, es más fácil que acabemos comiendo mal.]]> http://www.adrenalina.mx/blog/3/en-invierno-como-puedo-evitar-engordar/ Wed, 07 Dec 2011 06:00:42 +0000 chicotera http://www.adrenalina.mx/blog/2/averigua-la-talla-de-tu-bici/
La talla se expresa en pulgadas o en centímet...]]>
La talla se expresa en pulgadas o en centímetros y corresponde, dependiendo de cómo mida el fabricante, a la distancia entre el centro del eje de pedalier a la intersección del tubo del sillín con el horizontal, o hasta el tope del tubo del sillín, o hasta el centro virtual donde cortaría un tubo horizontal.



Por todo ello, decir que tu talla es una 17" puede que te sirva como referencia, pero es probable que en ciertas marcas una 17" te queda exageradamente grande o pequeña. Por eso cobra especial importancia saber tu longitud de pierna y, a partir de ahí, la altura del sillín y tu talla ideal.

Cómo medir la longitud de tus piernas:
Colócate descalzo con los pies contra una pared y sujeta lo más arriba posible entre tus piernas un libro, apoyándolo en el perineo. Los centímetros que hay desde el lomo hasta el suelo son los que miden tus piernas. Multiplica el valor por 1,09 si eres chico o 1,07 si eres chica y ya tienes la altura del sillín.

Cómo medir la altura del sillín
Coloca las bielas en línea con el tubo vertical para situar los pedales en el punto más alejado del sillín. Mide desde el centro del eje del pedal hasta la parte superior del sillín, siempre siquiendo la línea del tubo vertical.

Hay dos formas de calcular la altura correcta del sillín:
- La primera es "de andar por casa" y consiste en situarse encima de bici, poner los talones sobre los pedales estando en su punto más alejado y colocar el sillín lo más alto posible sin que tu cadera pierda su paralelismo con el suelo, es decir, sin forzar la pierna para llegar al pedal. Con esta medida el punto exacto está muy cerca y con un margen de +/- 1 cm es imposible que no encontremos "nuestro punto".
- La segunda es una nueva fórmula matemática, en la que le influye la longitud de las bielas. Consiste en multiplicar tu longitud de pierna por 1,09 si eres hombre o 1,07 si eres mujer. La medida resultante indica la altura del sillín tomando como punto de partida el eje del pedal cuando las bielas están lo más alejadas posibles, siguiendo una línea a continuación del tubo de sillín.

EQUIVALENCIA DE TALLAS
TALLA
PULGADAS
XS
13 y 14
S
15 y 16
M
17 y 18
L
19 y 20
XL
21 y 22
XXL
23 y 24


¿ENTONCES CUÁL ES MI TALLA?

Calcula tu talla ideal...

1. Descálzate y apoya la espalda en una pared.

2. Colócate una escuadra (un libro también vale) en el perineo y mide hasta el suelo. Multiplica esta medida por 0.21 y ya tienes la talla aproximada en pulgadas (de eje de pedalier a tope de tubo vertical).

3. Multiplica esta misma medida por 0.88 y ya tienes la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.

Entrepierna (cm.) Pulgadas/Cm. Subjetiva TALLA
71-72 15/ 38 XXS
73-74 15,5/ 39 XS
75-78 16/ 40 S
79-82 17/ 43 M
83-84 17,5/ 44 M
85-88 18/ 45 M
89-90 19/ 48 L
91-92 19,5/ 49 L
93-96 20 50 XL
97-98 20,5/ 52 XL
99-100 21/ 53 XXL

Nota: 1"= 2,54 cm.

Por: Luis Muñoz
Fuente:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/AVERIGUA-LA-TALLA-DE-TU-BICI/2c90a88c193208f3011937d2b0a700bb]]> http://www.adrenalina.mx/blog/2/averigua-la-talla-de-tu-bici/ Wed, 07 Dec 2011 05:25:23 +0000 Jorge Moreno http://www.adrenalina.mx/blog/1/reparar-una-ponchadura-en-una-llanta-tubeless/
Cuando hicieron su aparición en el mercado era "harina de otro cost...]]>
Cuando hicieron su aparición en el mercado era "harina de otro costal" porque había un gran desconocimiento sobre el sistema lo que derivó en muchos usuarios reticentes a su utilización decantándose por la clásica confiuguración de cámara y cubierta. Por suerte, actualmente existen multitud de accesorios específicos para su reparación, procedentes tanto de las mismas marcas de Tubeless como de otras que han visto un filón en un sistema que acabará imponiéndose, y han sabido aprovechar el tirón lanzando al mercado sus propias ideas para la reparación. Aparte de estos productos "oficiales" existen remedios caseros que realmente funcionan. Estos y los anteriores es lo que te vamos a mostrar a continuación:




1. PARCHES. Existen parches especiales que se adhieren correctamente en la goma especial de los Tubeless. Algunos son planos y con forma redonda como los normales pero otros son más especiales y tienen forma de "seta", con un saliente en el centro de la zona adhesiva con el extremo metálico que una vez pegado habrá que cortar. Los de toda la vida también te pueden sacar del apuro pero no son los más recomendados.
Cómo se usa: Los parches planos se utilizan de la misma manera que en una cámara normal, limpiando bien la zona, aplicando el pegamento o disolución, dejándolo secar bien y colocando el parche. Con los de forma de "seta" procederemos igualmente pero a la hora de pegarlo hay que hacer pasar por el agujero del pinchazo, y desde el interior hacia el exterior, el apéndice de goma. Así se consigue un doble sellado. Truco: Deja secar el pegamento hasta que no se pegue el dedo al tocarlo. Así el parche quedará "soldado" a la carcasa.

2. KITS DE REPARACIÓN. Consisten en una tira de caucho que una vez impregnada en pegamento taponará el agujero. El pack incluye un punzón para hacer pasar la tira por el agujero, tiras de caucho, disolución y una cuchilla.
Cómo se usa: Lo primero es impregnar la tira en pegamento, luego se hace pasar a través del agujero utilizando el punzón. Se deja secar y se corta a ras del Tubeless por ambos lados. Truco: Pasa la tira desde la cara interna hacia el exterior del Tubeless para que el sobrante del pegamento quede en el interior y afiance aún más la reparación.

3. SPRAY SELLANTE. Quizá sea el producto de mayor variedad de marcas. Tienen doble efecto, arreglar el pinchazo e hinchar la rueda. Lo constituye una espuma pegajosa tipo espuma de afeitar.
Cómo se usa: Se inyecta a través de la válvula mediante una cánula la cantidad recomendada por el fabricante. Se hace girar la rueda para repartir el producto. La propia presión del aire al intentar escapar conducirá la espuma hasta el agujero, cerrándolo. Truco: El Tubeless debe estar totalmente desinflado para evitar que cuando hinchemos, la presión que queda dentro no empuje la espuma hacia el exterior.

4. LIQUIDO SELLANTE. Ejercen una acción similar a los sprays pero al contrario que estos no nos servirán para inflar la rueda. Son líquidos pegajosos, algunos con trocitos de goma o latex para potenciar su función, que forman una película en la cara interna del Tubeless protegiéndolo ante perforaciones.
Cómo se usa: Abriendo un hueco entre la llanta y el Tubeless accedemos al interior donde verteremos la cantidad recomendada por el fabricante. Después se coloca la cubierta, se hincha y se hacer girar para repartir el producto. Truco: Este tipo de productos sirven como preventivos ante los pinchazos y pérdidas por la unión entre el lateral y la llanta gracias al mantenimiento de sus propiedades durante mucho tiempo. Utilízalo en tus Tubeless nuevos.


5. CIANOACRILATO. Aunque parezca mentira, el pegamento instantáneo popularmente conocido como "Super Glue" o "Loctite" también es una acertada solución para arreglar un pinchazo. Así lo afirma el gran fabricante francés Hutchinson desde su página web, www.hutchinson.fr/tires donde recomienda su utilización para arreglar pequeños agujeros como el causado por una espina.
Cómo se usa: Tan fácil como localizar el pinchazo y aplicar una gota por ambas caras del neumático. Truco: No te excedas en la cantidad aplicada porque por las propiedades del pegamento tardará mucho en secar. Una gotita será suficiente.

Por: Iván Mateos

Fuente:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/REPARAR-UN-PINCHAZO-EN-TUBELESS/2c90a88c1ef91f70011ef97490710063]]> http://www.adrenalina.mx/blog/1/reparar-una-ponchadura-en-una-llanta-tubeless/ Wed, 07 Dec 2011 05:22:35 +0000 Mat